Я сделал отопление сам в доме и на участке

Сделай сам

Популярные публикации

Последние комментарии

Отопление в загородном доме: немного личного опыта

В моем новом доме вчера наконец-то была запущена система отопления)) Поскольку время года располагает к разговорам о тепле, способах обогрева и тому подобных вопросах, решила немного поделиться своим опытом.

Итак, в исходных данных мы имеем:

  • дом брусовый; площадь 1 этажа — 80 кв.м, в перспективе — еще спальни на втором этаже (мансардного типа); естественно, все это необходимо обогревать;
  • доступное топливо: дрова; естественно, есть электричество, а вот газ только баллонный, и в ближайшей перспективе магистрального не предвидится;
  • бюджет: эконом-вариант 🙂

Разумеется, вариант газового котла отпал сразу — по объективным причинам.

А дальше встала проблема непростого выбора. Меня многие убеждали, что нужно покупать электрический котел, но что-то душа моя к этой идее не лежала. Причин несколько. Во-первых, зимой в наших краях периодически отключается электричество: как снегопад прошел или ветра разгулялись — нет-нет да и замкнет что-нибудь где-нибудь. Часа 3-4, а то и полдня сидим без света. А если на дворе -30 градусов? Как оно, без отопления-то? Понятно, что какое-то время вода в трубах будет оставаться теплой, и совсем мы не замерзнем. Но проверять неохота: прошлой зимой один раз электричества не было почти сутки — тогда я в полной мере оценила достоинства русской печки 🙂

Второй нюанс — цена «удовольствия». Электроэнергия дорожает; уже сейчас отапливаться электричеством недешево, а с учетом кризиса, которым все кругом пугают, добровольно лезть в зависимость от нестабильной экономики желания нет. Последнюю точку в моих колебаниях поставило сообщение о грядущем внедрении социальных норм расхода электроэнергии. И куда я после этого денусь со своим электрокотлом?! В трубу вылечу.

Такие невеселые мысли привели меня к окончательному решению: ставим твердотопливный котел. Эти конструкции работают на дровах, угле, пеллетах — словом, на любом виде твердого топлива. Более того, иногда они позволяют без больших затрат на переоборудование переходить, в случае необходимости, на иные источники энергии: газ или то же электричество. Как ни крути, а в нашем лесном краю это, наверное, оптимальный вариант.

Сказано — сделано; котел выбран и приобретен — настал черед радиаторов. Раньше я не вникала как-то в их особенности, знала только, что радиаторы старого образца — чугунные — сейчас уже практически никто не применяет, потому что новые не только эстетичнее, но и превосходят «предков» по эксплуатационным характеристикам.

Но оказалось, что это далеко не все, что нужно знать. Первый же поход в магазин поставил меня в тупик: оказалось, есть радиаторы алюминиевые и биметаллические. А в чем разница, и какой вариант мне подойдет? Спасибо продавцу-консультанту — подробно растолковал, что к чему.

Выяснилось, что в системах центрального отопления обычно ставят биметаллические радиаторы. Основных причин две: алюминиевые могут не выдержать опрессовки (не рассчитаны они на такое давление), и есть риск их повреждения применяемыми в таких системах химическими реагентами. А вот для частных домов с автономным отоплением это отличный вариант.

Цена на радиаторы одного и того же вида может заметно варьироваться, но, как мне объяснили (и я охотно этому верю :)), зависит этот показатель исключительно от производителя, поскольку рабочие параметры у таких изделий стандартные.

Количество секций у радиатора тоже бывает различным. Для тех видов, которые рассматривала я, при расчете необходимого оборудования исходят из того, что одной секции достаточно для обогрева 2 кв.м площади. Кстати, при выборе котла площадь обогреваемого помещения (а если совсем точно, то его кубатура) тоже служит одним из основных параметров: она задает требуемую мощность оборудования.

Еще для того, чтобы смонтировать систему отопления, нужны трубы (ПВХ), всевозможные соединительные элементы, краны и прочие детали, про которые я ничего не расскажу, поскольку вникнуть в эти сложности мне, к счастью, не предлагали :)) Скажу лишь, что планируя затраты, следует иметь в виду: все эти «мелочи», включая дымоходы, крепеж и прочее, в совокупности дадут сумму, вполне сопоставимую со стоимостью котла среднего класса (для справки: в наших магазинах ассортимент твердотопливных котлов имеет огромный ценовой диапазон — ориентировочно от 18 до 100 тыс.рублей).

Необходимый элемент системы — насос. Его задача — заставить воду циркулировать в системе. Это, с одной стороны, дает равномерный нагрев всех радиаторов в доме, а с другой — не позволяет перегреться котлу. На случай внезапного отключения электроэнергии систему желательно смонтировать таким образом, чтобы был уклон, позволяющий воде, в случае чего, циркулировать самотеком.

У меня система открытого типа, а ее непременный атрибут — расширительный бак, устанавливаемый обычно где-нибудь на чердаке. Уровень воды в нем постоянно колеблется по мере того, как расширяется от нагрева содержимое труб и радиаторов.

Все, наверное, рассказала)) Но если о чем-то забыла, что-то упустила — спрашивайте! А еще было бы очень интересно обменяться мнениями и опытом с теми, кто уже сталкивался с обустройством отопления в своем загородном доме. Какой вариант выбрали вы? Какие аргументы для вас стали решающими? Довольны ли своим выбором?

Поделилась – Марина, Некрасовское.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Отопление частного дома своими руками

Как правильно сделать отопление частного дома своими руками должен знать не только человек, который планирует заниматься этим самостоятельно, но и тот, кто хочет обратиться за помощью к специалистам, дабы ориентироваться в основных аспектах и контролировать качество выполняемой работы.

Итак, основным отопительным элементом является котел. По типу топлива, применяемом в нем, бывает:

газовый — самый дешевый вариант отопительной системы, котел прост в эксплуатации, его обслуживание обходится недорого;

электрокотел — подходит как альтернативный источник тепла, на уровне с более дешевыми вариантами. Требует отдельного кабеля высокого напряжения;

котел на твердом топливе — обязательно наличие запаса дров или угля, некоторые современные модели имеют функцию поддержания горения;

В среднем для обогрева 1м² комнаты необходима удельная мощность 1,5 кВт. Для определения необходимой мощности будущего котла, нужно разделить площадь дома на 1,5 кВт, плюс еще 20%, что позволит нагревательному прибору работать в щадящем режиме.

Современные котлы имеют автоматическую регулировку температурного режима, циркуляционные насосы и дополнительный контур для горячей воды.

Оптимальным нагревательным элементом для частного дома служит вода, поэтому и отопительная система будет называться водяной. Многие ошибочно называют ее паровой. Подобного в обычном доме не сделать, так как нужны трубы, выдерживающие большое напряжение, и соответствующий котел.

Далее выбирают нагревательные элементы и трубы. В недалеком прошлом использовали стальные трубы, но они уходят в прошлое, так как для их соединения нужна сварка, точная подгонка размеров, а в некоторых случаях и нанесение резьбы. Стальные трубы отличаются малым сроком службы.

Металлопластиковые трубы установить очень просто с помощью обычного разводного ключа, но они не выдерживают частых перепадов температуры, поэтому их выбирать нужно очень осторожно и внимательно относится к производителю. Самые лучшие металлопластиковые трубы — немецкие.

Полипропиленовые трубы — оптимальный вариант для тех, кто хочет сделать отопление частного дома своими руками. Они соединяются между собой очень просто, при помощи специального паяльника, без предварительного нанесения резьбы. Эти трубы стойко переносят перепады температур.

Медные трубы — долговечны, гигиенични, надежны. Но они стоят очень дорого.

На сегодня распространены два типа отопительной системы: Одно- и двухконтурный.

Одноконтурная или однотрубная система считается самой простой. В ней все радиаторы подключены последовательно друг к другу. Горячая вода, выходя из котла, циркулируется по трубам, постепенно отдает нагревательным элементом тепло и возвращается обратно. Именно поэтому крайний участок в отопительной системе будет самым холодным.

Двухконтурная или двухтрубная система — отлично подойдет для многоэтажных зданий. К одному радиатору подсоединено две трубы: по одной горячая вода из котла поступает в него, по другой — возвращается обратно в котел. Таким образом, нагревательные приборы в каждой комнате будут одинаково теплыми и есть возможность контролировать температурный режим в отдельном помещении. Перемещение жидкости по трубам здесь осуществляется при помощи циркуляционных насосов.

Некоторые, когда делают отопление частного дома своими руками, прокладывают труды в полу. Такой способ эффективнее распределяет тепло в помещении, а его принцип построение ничем не отличается от двухконтурного.

Я сделал отопление сам в доме и на участке

Наш дачный домик был построен в далекие 70-е годы XX века, но о его отоплении мы стали задумываться только спустя лет двадцать — в начале 90-х. Дело в том, что раньше на даче мы бывали только летом, когда погода позволяла обходиться и без системы отопления. Лишь иногда, когда погода портилась, а в доме становилось прохладно, пользовались переносными электрическими обогревателями.

Позднее появилось желание приезжать на дачу с ночёвкой на все выходные и в сентябре-октябре, и ранней весной. Тут уж, естественно, встал вопрос о необходимости отопления дома, чтобы по ночам не приходилось мерзнуть.

Решение проблемы с отоплением появилось совершенно неожиданно, когда наш новый сосед, разгребая завалы из вещей, оставшиеся после прежних хозяев, предложил забрать даром отопительный аппарат АОВТ-15, который ему был не нужен. Несмотря на то что аппарату на тот момент было уже 10 лет, выглядел он вполне добротно. Поэтому мы решили его забрать, получив в придачу совок с кочергой и ещё кое-какую мелочь.

В то время наше садоводческое товарищество не было газифицировано, поэтому установка печи или отопительного агрегата, работающего на дровах или любом другом твёрдом топливе, была единственно правильным решением. Однако прежде чем начинать строить систему отопления дома, необходимо было выбрать место для установки самого отопительного аппарата.

В своё время к дому была сделана пристройка, которую мы использовали как кухню. Вот в этой пристройке мы и решили разместить отопительный агрегат, благо размеры её позволяли легко это сделать — полезная площадь около 23 м2. Кроме того, АОВТ-15, помимо возможности работы в качестве отопительного котла, имеет ещё одну полезную функцию. В верхней его части под крышкой находится одноконфорочная плита, которая нагревается от топочных газов. Это позволяет использовать его на кухне по прямому назначению, то есть для приготовления еды, что в те времена было особенно актуально, так как перебои с поставкой газовых баллонов и отключения электроэнергии случались довольно часто.

В основе работы аппарата типа АОВТ лежит естественная циркуляция в отопительной системе за счёт разницы в плотности горячего и холодного теплоносителя. Поэтому по техническим условиям (ТУ) отопительно-варочные аппараты типа АОВТ рекомендуется устанавливать в подвале или цокольном помещении дома, так как расположение котла ниже уровня пола увеличивает разность давления в напорной и обратной магистралях системы отопления, что увеличивает эффективность работы и самого котла, и отопительных радиаторов.

Чтобы выполнить эти рекомендации, нам пришлось специально оборудовать место установки, которое удовлетворяло всем требованиям ТУ. Для этого мы вырезали доски в полу пристройки и выложили из кирпича приямок размерами в плане 115×185 см и глубиной 50 см (от уровня чистого пола). Стенки приямка оштукатурили цементным раствором и облицевали плиткой.

Прямо на полу приямка из бетона отлили основание (подошву) высотой 20 см и размерами в плане 40×50 см для коренной дымовой трубы, нижнюю часть которой выложили из кирпича. Высота кирпичной части дымовой трубы — 274 см (до перекрытия), а сечение — 30×30 см. Снаружи кирпичную часть коренной трубы оштукатурили цементным раствором и покрасили белой краской.

Для верхней части дымовой трубы использовали обыкновенную безнапорную бетонную трубу. Эта часть дымовой трубы выходит на крышу и возвышается над ней примерно на 1,0 м. Сверху над трубой закрепили колпак из листового железа для защиты от дождя и снега, а в самом низу, в основании кирпичной части дымовой трубы, установили чугунную прочистную дверку.

Рядом с коренной трубой, на бетонное основание, поставили отопительный аппарат, соединив их коротким стальным патрубком 0170 мм. Разводку напорного и обратного магистральных трубопроводов в соответствии с рекомендациями ТУ выполнили стальными трубами 0У40. Напорная линия подключена к верхнему выводу отопительного аппарата — она огибает дымовую трубу и идёт вдоль стены. На этом трубопроводе установили расширительный бачок с крышкой объёмом 11 л на высоте 175 см от уровня пола пристройки.

Далее напорная магистраль проходит через стену дома и идёт в жилые помещения (рис. 1). Для снижения затрат мы решили отказаться от обогрева второго этажа, не отапливается также и большая гостиная на первом этаже, а для отопления второго этажа используется электрический конвектор. В каждой из комнат, где разведено отопление, установлены радиаторы.

На напорной линии рядом с отопительным аппаратом установили термометр, чтобы можно было следить за температурой в системе и не допускать её подъёма выше 90°С (рис. 2). Все соединения труб выполнены на резьбе с помощью муфт, тройников и отводов. Для герметизации резьбовых соединений использовали сантехнический лён и белила.

Обратную линию проложили на уровне пола под радиаторами, с небольшим уклоном в сторону отопительного котла. Обратная линия совместно с напорным трубопроводом образует замкнутую систему. В самой нижней точке трубопровода обратной магистрали рядом с отопительным аппаратом установили краник для слива теплоносителя из системы. Разводящие трубы и радиаторы в жилых комнатах дома прикрепили с помощью стальных кронштейнов, привинченных к деревянным стенам шурупами.

В качестве теплоносителя мы применяем тосол А-40М — охлаждающую жидкость, которая осталась ещё от автомобиля ВАЗ-2101. Тосол выбрали в основном из-за того, что его не нужно сливать из системы на зиму. Кроме того, при использовании тосола значительно меньше скорость коррозии стальных и чугунных деталей, а также не происходит отложение накипи на внутренних стенках трубопроводов. В систему отопления тосол мы заливаем через расширительный бачок.

Для хорошей циркуляции теплоносителя в системе желательно устанавливать трубопроводы с уклоном не менее 1:100. Уклон трубопровода напорной линии, подающей тосол к радиаторам, должен быть выполнен в сторону от аппарата, а уклон обратного — к аппарату.

Чтобы не провалиться в приямок, где расположен отопительный аппарат, мы со всех сторон обнесли его деревянной загородкой. А чтобы было удобно разжигать огонь в топке аппарата, сделали приступочку размером 40×20 см и высотой 20 см, на которую можно присесть во время розжига аппарата, предварительно положив на неё пачку газет или тряпку, так как приступочка довольно холодная. Кроме того, она служит в качестве ступеньки при спуске вниз в приямок.

Наш отопительный аппарат работает следующим образом. После заполнения системы теплоносителем мы загружаем через среднюю дверку (зона розжига) скомканную бумагу, газету или стружки, которые смогут быстро воспламениться. Использовать для этих целей бензин, керосин или жидкости для розжига мангалов категорически запрещено. Затем через самую верхнюю дверку загружаем небольшие поленья сухих дров, которые по размеру не превышают глубину топки.

Дальше, закрыв верхнюю дверку, поджигаем спичкой бумагу, а когда всё заложенное для розжига топливо как следует разгорится, закрываем среднюю дверку, через которую проводили розжиг растопки. Теперь, если необходимо, можно добавить в топку через верхнюю дверку уголь или подбросить ещё дров.

Для регулирования тяги в отопительном аппарате служит самая нижняя дверка — поддувало. Открывая или прикрывая его, мы регулируем подачу в топку кислорода и, соответственно, скорость горения. Ниша за дверкой поддувала является сборником для золы, который необходимо периодически очищать. Делать это приходится, как правило, один раз в два дня, так как большое скопление золы сильно ухудшает тягу.

Таким образом, ранней весной и осенью, а также при резких перепадах температуры летом система позволяет нам поддерживать комфортную температуру в помещении и не мёрзнуть. Несмотря на почтенный возраст системы отопления, её надёжность находится на довольно высоком уровне. Никаких сложностей, за исключением профилактических мероприятий, которые надо выполнять в срок, она нам не доставляет.

Проживание в нашем доме с такой системой отопления зимой не представляется возможным, поскольку конструкция стен дома и качество их утепления при возведении дачи не были рассчитаны на уровень температур, характерный для наших зим. Впрочем, такую цель мы перед собой и не ставили.

Как экономно обогревать дачный дом зимой

Ссылка на статью

Ссылка на статью

Еще совсем недавно отдых на дачном участке был возможен только в теплое время года. Отсутствие экономичных и удобных способов обогрева дачных домиков делали невозможным активный зимний отдых на природе. Сейчас такую идею можно легко воплотить, получив возможность покататься на санках и лыжах, вволю надышаться чистым морозным воздухом и отдохнуть от шума и суеты больших городов.

Для этого важно тщательно продумать систему отопления загородного дома, сделать его комфортным и экономичным, несложным и недолгим по исполнению. Эксперты Castorama рассказывают, как экономно обогреть дачный дом, чтобы в течение всего года наслаждаться преимуществами отдыха за городом.

Вашему дому нужен плюс

Однозначного и универсального решения для всех дач быть не может, поскольку выбор отопительной системы зависит от частоты и условий использования, размеров дома. В доме можно проживать постоянно или приезжать лишь на выходные. Но нужно знать, что каждый цикл полного разогрева промерзшего насквозь дома будет наносить серьезный вред его конструкции из-за образования конденсатной влаги. В этом случае, выбирая основной тип отопления, нужно продумать и систему поддержания положительной температуры в комнатах в краткий период вашего отсутствия.

Как поддерживать положительную температуру зимой?

Положительной температуры (чуть более пяти градусов) вполне достаточно, чтобы в ваш приезд старт разогрева оказался спокойным и комфортным для всех, включая всю конструкцию дома. Существует несколько типов электрообогревателей, которые снабжены термостатными датчиками. При выборе нужного режима обогреватель будет исправно поддерживать необходимую температуру до вашего приезда. И чем лучше будет утеплен ваш дом, тем меньше затрат потребуется на такое дежурное отопление.

Зимой, возможно, и не стоит обогревать весь дом целиком. С наступлением устойчивых холодов мансардные комнаты, веранда и другие помещения на первом этаже, которыми вы не пользуетесь, можно оставить без постоянного обогрева. Важно продумать отопление в кухне и одной из жилых комнат, оборудованной камином или печью. Такой подход позволит комфортно отдыхать на даче зимой и не тратить много денег на ее обогрев. А чтобы используемая система отопления не наносила ущерб остальной части дома, нужно позаботиться о термоизоляции неотапливаемых комнат.

Для большей эффективности можно использовать программируемые недельные выключатели, которые накануне вашего приезда включат дополнительные обогреватели и доведут температуру в доме до вполне комфортной.

Как быстро нагреть помещение?

Итак, в долгожданные зимние выходные вы приехали на дачу, чтобы с комфортом провести время. Если вы позаботились о дежурном обогреве, то в доме будет прохладно, но без ощущения сырости – конвекторы хорошо осушают воздух. Быстро нагреть помещение можно несколькими способами. Особенно эффективны так называемые тепловые пушки большой мощности – электрические или газовые, они способны прогреть воздух в помещении за считаные минуты. Это оптимальный вариант для обогрева дома до комфортной температуры, однако он не поможет долго поддерживать созданные в помещениях условия. Если вы захотите остаться на ночь в загородном доме, стоит разжечь камин или кирпичную печь. Она будет долго разогреваться, но и долго сможет сохранять комфортную температуру в помещении.

Выбираем тип обогревателя

Масляный обогреватель удобен и практичен в применении, имеет несколько режимов работы. Нагрев холодного помещения происходит довольно медленно, но в экономичном режиме прибор успешно поддерживает температуру от протопленной печи и может хорошо обогревать небольшую комнату всю ночь.

Электрический конвектор греет помещение за счет циркуляции теплого воздуха, проходящего через тонкие нагревательные элементы. Регулируемый термостат автоматически поддерживает установленную температуру. Конвекторы быстрее нагревают помещение, но быстро остывают после отключения.

Еще быстрее нагревают воздух в холодном дачном доме помещении тепловентиляторы. Долго их использовать не стоит, поскольку они сжигают кислород и пересушивают воздух.

Современные инфракрасные обогреватели обретают популярность за счет простоты в использовании и экономичности. Они нагревают предметы, расположенные в зоне досягаемости лучей, но находиться непосредственно под такой панелью длительное время не рекомендуется. Лучше установить такой прибор у дверей или в стороне от кровати и обеденного стола.

Выбираем печь для обогрева дачного домика

Считается, что только большая кирпичная печь может долго обогревать помещение. Решающий нюанс – масса конструкции, которая позволяет аккумулировать тепло. И это действительно так. При постоянном проживании такую печь топят весь зимний сезон, не давая остыть. Это вековой опыт наших предков, который можно успешно применять в наше время. Спросом пользуются и более прогрессивные варианты – отопительные котлы на твердом топливе и котлы газовые, если есть возможность подключения к магистрали. Однако газ есть не во всех дачных поселках, а сама система отопления с жидкими теплоносителями считается затратной и довольно инертной во времени, ведь вы приезжаете на один-два дня. Для скромного дачного домика вариантом отопления могут стать современные конструкции экономичных печей.

Что такое печи длительного горения?

Способностью к длительному горению дров наделены и кассетные каминные топки из чугуна с подвижными дверцами из жаропрочного стекла. Их внешнее оформление соответствует каминам закрытого типа. В отличие от кирпичных каминов, такие топки быстро нагревают воздух в помещении и поддерживают тепло всю ночь.

Мы все хорошо представляем, что такое печь-буржуйка, спасавшая от холода многие поколения в трудные годы нашей истории. Ее конструкция не отличалась удобством и практичностью, а коэффициент полезного действия был крайне низок: топлива требовалось много, и топить нужно было непрерывно. Современные модели принципиально отличаются от прежних конструкций. Они компактны, удобны и способны украсить любое помещение. Но главным их достоинством считается необыкновенная энергетическая эффективность, что позволяет обогреть дачный дом без значительных затрат.

Этого удалось достичь за счет точного расчета конструкции и применения новейших жаропрочных материалов. Наиболее удачные модели таких печей способны поддерживать экономичное горение топлива в течение 8-10 и даже 12 часов. Одна закладка дров может тлеть в основной топке всю ночь, а горючие газы от такого тления не улетучиваются в трубу, а дожигаются во вторичной камере. Золы от топки практически не остается. Печи длительного горения удобны в использовании и многофункциональны. Вы можете выбрать для дачного дома печь с варочной поверхностью для приготовления пищи или печь со стеклянной дверцей, что дает возможность наблюдать игру живого огня зимними вечерами. Никакого фундамента для таких печей не требуется – они могут быть установлены в любом удобном месте.

Комфортный сон в дачном доме

Чтобы создать комфортные условия для отдыха и проживания на даче, можно использовать различные бытовые решения. Если, вернувшись с лыжной прогулки вечером в свой теплый дом, вы обнаружите, что постель еще не прогрелась, а простыни кажутся отсыревшими, используйте электроматрас или электропростыню. Они за короткое время сделают постель теплой и комфортной для сна. Такие обогреватели потребляют всего 40-60 ватт электроэнергии.

Очень экономичное и удобное решение для поддержания оптимальной температуры в комнатах загородного дома зимой – пленочные инфракрасные обогреватели. Уложенные непосредственно под ковролин или линолеум, они хорошо прогревают большие поверхности мягким и приятным теплом. В доме, где рационально устроена система экономичного обогрева, жить можно с полным комфортом даже в самые сильные холода, радуясь общению с чистой природой.

Строительство коммуникаций на даче собственными руками

Построить дачный дом – только пол дела, важно сделать его уютным и комфортным, что бы в нем можно было с удобствами остановиться в любую погоду и любое время года. Отопление, водоснабжение, туалет и душ, электричество – вот те блага цивилизации, без которых сложно представить себе нормальное существование даже на даче. Особенно остро встает вопрос про коммуникации на даче в том случае, когда электричество – с перебоями, водокачки в кооперативе нет, а газ не провели еще даже в соседнее село. Благо, сегодня существует масса технических решений, которые помогут создать все домашние удобства даже в условиях полной автономности. Хотите узнать, как своими руками решить проблему дачных коммуникаций? Читайте об этом в данном материале!

Этапы строительных работ по обустройству коммуникаций на даче

Водоснабжение на даче

Дачное водоснабжение – вопрос первой важности, ведь вода на даче нужна не только людям. Без полива не вырастут даже цветы на клумбе, не говоря уже про помидоры-огурцы. Хорошо, если дачный кооператив имеет свой водопровод. В таком случае вопрос оборудования системы водоснабжения на даче сводится только к двум пунктам – провести трубы на участке и подвести ее в дом, баню, душ.

Если водоснабжение дачи – только из колодца, придется еще бурить собственную скважину. В таком случае потребуются дополнительные затраты на работу и насосное оборудование. Однако реализация такой схемы водоснабжения дачи может оказаться практичнее и в случае наличия центрального водоснабжения. Ведь на дачах нередко дают воду не все время, а по графику, в зимнее же время центральный водопровод обязательно осушают. А водоснабжение дачи из скважины – это полная автономность.

Если вы сами будете использовать воду из скважины в зимнее время, важно учесть только один нюанс – возможность замерзания воды в трубах.

Чтобы не допустить перемерзания труб зимой выберите один из вариантов организации водоснабжения дачного дома

  1. сделайте водоотвод сразу возле скважины, чтобы в зимнее время не задействовать трубы;
  2. при укладке труб защищайте их от холода, например, укутав в специальный утеплитель и размещая на глубине не менее 0,5 м под землей;
  3. бурите скважину в пределах фундамента дома еще до его постройки. Если дом используется регулярно – можно пользоваться водой все время, если периодически – только после протапливания.

Что касается организации подачи воды по всему участку, то раньше для этих целей массово применяли банальные шланги. Но как показала практика, ПВХ-трубы прекрасно подходят для дачного водоснабжения. Рекомендуем использовать именно ПВХ. Конечно, чтобы сделать из ПВХ водоснабжение на даче своими руками, потребуется оборудование для спайки труб. Но в случае качественной спайки, такой водопровод даже под открытым небом обеспечит качественное водоснабжение дачного участка на много лет.

Дачное электроснабжение

Без чего еще не обойтись на даче – так это электричество. Электроснабжение дачного дома мало чем отличается от электрики в любом частном домовладении. Однако следует учесть специфические условия загородных сетей.

  • Во-первых, лучше сразу установить прибор учета потребляемой электроэнергии. Во многих кооперативах можно оплачивать электричество по средней норме, и счетчик не требуется. Но если сосед, скажем, делает на даче кузовной ремонт, «средняя» норма выйдет куда выше, чем вы бы потребили сами. Также разумно использовать энергосберегающие приборы. Это и экономия, и не только – ведь, как правило, те же энергобсерегающие лампы куда более долговечны, чем лампы накаливания, а на даче далеко не всегда можно быстро достать новую лампочку взамен сгоревшей.

  • Во-вторых, напряжение в сети на дачах, как правило, менее стабильное. Как потому, что для дачного электроснабжения коммунальщики будут использовать оборудование попроще и подешевле. Так и потому, что электросеть на даче может оказаться рассчитанной на небольшие нагрузки, а многие «дачники» любят, например, сварить забор или попилить электропилой дрова для бани, не используя при этом оборудование, защищающее сеть от неизбежных в таких случаях перепадов. Значит необходимо защитить свои приборы и устройства, подключенные к дачной сети. Помогут бытовые выпрямители электричества и предохранительные пробки (например, на установленном электросчетчике).

Отопление и горячее водоснабжение на даче

Если вы собираетесь посещать дачу в межсезонье и тем более зимой, без отопления это будут вряд ли комфортные поездки. В принципе, данный вопрос можно решить очень просто – обычная «буржуйка» с выведенным через окно дымоходом. Но согласитесь, это далеко не самое удобное и точно не самое современное решение. Да и с точки зрения комфорта не самое лучшее – все-таки печь в доме дает специфический запах (если, конечно, у вас не камин – это уже своя особая специфика). Для дачи можно использовать электрическое отопление. Это не слишком экономично, но если других вариантов нет – лучше всего используйте мобильные масляные радиаторы.

Но мы рекомендуем проверенное и вполне доступное решение – используйте двухконтурные котлы комбинированного типа. Это решение, во-первых, решит не только проблему отопления на даче, но и вопрос горячего водоснабжения. Во-вторых, это наиболее универсальный вариант. Ведь котлы комбинированного типа могут работать на электричестве, газе, угле, дровах. В-третьих, это обеспечит наиболее экономичное отопление дачи – если используется современное оборудование и грамотно проведен замкнутый отопительный контур с использованием термостатов.

Канализация на даче

Если вы хотите проводить время на даче с максимальным комфортом, стоит подумать и о системе канализации. Полноценные канализационные коммуникации на даче ни к чему, ведь они не должны быть рассчитаны на большие нагрузки (в таком случае нужно решение как для полноценного частного жилого дома). Так что вполне допустим вариант сливной канализации с откачиваемым резервуаром. Спокойно пользуетесь туалетом, душем, раковинами в течение года, лишь раз в год вызывая ассенизаторов.

Однако более современное решение – системы биологической переработки канализационных стоков. Например, сток с душа и раковины может быть направлен в небольшую дренажную яму, а кроме этого – установлен обычный биотуалет.

Видео Каркасник в одиночку инженерные коммуникации

Ссылка на основную публикацию