Гост на установку окон пвх в деревянном доме своими руками

Особенности установки окон в деревянном доме. Часть 2

Особенности установки окон в деревянном доме. Часть 2

В первой части публикации мы говорили об общих принципах монтажа светопрозрачных конструкций в домах из дерева. Также мы рассмотрели критерии выбора подходящих окон в деревянный коттедж и определились с правилами подготовки оконных проёмов. Вторая часть статьи посвящена методам надёжного крепления окон и правильного позиционирования коробки. Отдельно поговорим о заполнении монтажного зазора и о мероприятиях по его защите.

Каким образом окно выставляется в проёме стены

Перед тем как приступить к креплению окна на своём месте, раму следует качественно позиционировать и надёжно зафиксировать. Сначала к раме снизу прикручивают установочный полый профиль – он создаст необходимое свободное пространство для монтажа подоконника и послужит для него упором. К этому элементу также потом будет прикручен отлив.

Под установочный профиль выставляют 2 дистанционные подкладки. Они должны находиться под углами окна. А во избежание просадки оконной коробки подкладку также в обязательном порядке следует поставить под импост (это – вертикальная переборка оконной рамы). В качестве клиньев лучше всего применить пластиковые зубчатые элементы, которые парно образуют стабильную и теплоизолированную колодку. Такими клиньями распирают окно для выдержки монтажных зазоров по сторонам (их аналогично – ставят по углам), только в отличие от нижних опорных колодок – боковые удаляются перед запаиванием. Похожими дистанционными прокладками распирают стеклопакет внутри пластиковой рамы. Благодаря им расширяющаяся пена не деформирует окно, вдавливая профили рамы к стёклам.

Выставление окон в деревянном доме лучше всего производить при помощи отвеса (как и проверку правильности монтажа, произведённого реечным уровнем). Отвес закрепляют на стене возле рамы окна и рулеткой меряют расстояние от пластика до шнура отвеса. Допустимые отклонения от вертикали должны составлять не более полутора миллиметров на каждый метр, но не больше чем 3 мм на всю длину светопрозрачного изделия. Также всегда рекомендуем обращать внимание на сравнение диагоналей. На помощь приходит рулетка – разница длин диагоналей при хорошем монтаже не должна превышать 8 мм.

Чем и как крепить окно в деревянном доме

Первый ключевой момент касается выбора метизов. Вне зависимости от того, к окосячке нужно крепить раму или к стойкам каркасника – использовать следует мощные оцинкованные винты по дереву. При этом оптимальная толщина их стержня составляет 6-8 мм, что гарантирует надёжное противостояние срезающим нагрузкам. Длина саморезов выбирается так, чтобы они не прошли сквозь окосячку и не вкрутились в венцы сруба. Иначе скольжения не получится, и компенсирующая работа окосячки будет нарушена – окно может быть деформировано весом усаживающихся стен через соответствующие крепежи.

Правильное крепление осуществляется через тело наружных профилей оконной рамы, для этого открывается створка или у глухой секции вынимается стеклопакет. Раму предварительно необходимо будет просверлить, тем более что внутри ПВХ-профиля имеется стальное армирование.

Другой принципиальный вопрос – сколько нужно сделать точек крепления, и где их расположить. Тут многое зависит от размеров окна и от его конфигурации. Обязательно нужно поставить по одному крепежу в 15-18 сантиметрах от каждого внутреннего угла рамы. Если есть импост, то на расстоянии 12-18 см от него по обе стороны ещё делается по одной точке фиксации. Если створки примыкают друг к другу в «штульп» (без вертикальной переборки), то здесь нужно также поставить один винт.
Заметим, что расстояние между крепежами для монтажа цветных окон должно быть не более 60 сантиметров (70 см для белых). Поэтому стандартные окна практически всегда еще фиксируют минимум одним метизом где-то посередине.

Иногда мастера говорят, что окна в деревянном доме нужно раскреплять исключительно при помощи пластин. Это в корне не верно. Пластина применяется исключительно как выход из положения, например, если раму нужно смонтировать в многослойной стене, и оконный профиль попадает, например, на утеплитель. Но ведь в здании из дерева всегда есть либо обсада в срубе, либо стойки и перемычки в каркаснике. То есть единственное, в где есть смысл использовать пластины – это как стабилизирующий элемент для временного выставления оконной конструкции в проёме.

Как заполнять и как защищать монтажный зазор

Важнейшим критерием правильно смонтированного окна является качественная герметизация монтажного зазора. Чаще всего именно ошибки, допущенные в обустройстве данного узла, приводят к продуваниям, промерзаниям и к образованию конденсата. Вообще к современным оконным системам применяется небезызвестный в профессиональных кругах ГОСТ Р 52749-2007, который называется «Швы монтажные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами». Он, конечно же, актуален не только для каменных домов, деревянные здания исключением не являются. Если разобраться, в домах из дерева данная технология раскрывает себя наиболее полно, в правильном исполнении она поможет избежать внутреннего намокания и подгнивания древесины.

В основе упомянутого норматива лежит трёхслойная система защиты монтажного шва. Основную работу тут, как всегда, выполняет полиуретановая пена. Это – центральная прослойка, которая нужна не просто для крепления оконного блока на месте, но также она помогает в звуковой и тепловой изоляции. Пену наносят равномерным слоем без сквозных отверстий и зазоров, а главной задачей мастера будет постараться сделать это так, чтобы не пришлось её подрезать после полимеризации. Дело в том, что пена после срезания верхнего слоя остаётся работать с открытыми ячейками и становится слишком уязвимой для влаги в любых её проявлениях.

Снаружи, в месте примыкания к четверти (вот почем её создание так приветствуется) по всему периметру необходимо устанавливать предварительно сжатую эластичную уплотнительную ленту (ПСУЛ). Эта лента не даёт пене увлажниться, но при этом она свободно выпускает водяные пары от монтажного шва на улицу. Клеят её либо на четверть, либо на раму перед установкой окна в проём.

Для защиты шва от увлажнения парами, которые движутся из помещения в направлении улицы – со стороны отапливаемых комнат необходимо либо проклеивать шов паронепроницаемыми лентами (полосами полотен), либо обрабатывать монтажную пену непроницаемыми для водяных паров мастиками. Заметим, что окрасочную обработку, и наклеивание ленты – следует производить с заходом на проём.

Выше мы описали непосредственное устройство монтажного шва, однако его защита осуществляется также целым набором вспомогательных комплектующих и выполнением ряда дополнительных операций. С улицы при установке окон в деревянном доме важные функции возлагаются на наличники и нащельники, тем более что они закрывают обычно не только пену, но также зазоры, которые образуются при обустройстве обсады.

В обязательном порядке оконный блок (особенно в деревянном доме) необходимо снабжать отливом. Причём он должен минимум на 40 мм выходить за плоскость наружной стены. Идеальным вариантом будут изделия из окрашенной стали с упругой шумогасящей прокладкой снизу, которые привинчиваются к установочному профилю. Изнутри особое внимание уделяется качественному монтажу откосов и правильной установке подоконника – что, в первую очередь, выражается в тщательной герметизации всех примыканий. Кстати, нельзя забывать о необходимости применять силиконовый или акриловый герметик, когда производится сборка деталей оконного блока, например, во время привинчивания расширителей, поворотных и соединительных профилей, подставочного профиля…

Ссылка на основную публикацию