Деревянные окна своими руками фрезер

Мы делаем деревянные окна

Как я уже упоминал в предыдущих статьях, я меняю окна в своем доме на новые, которые изготавливаю сам. Старые окна уже слишком сильно изношены и не выполняют своих прямых обязанностей. Вот некоторый инструмент, который я использую в процессе: настольная циркулярная пила, ручной фрезер смонтированный в специальный фрезерный стол, долбежный станок, “приспособа” для циркулярной пилы для изготовления шипов, ну и, конечно, набор специальных фрез для профилирования оконного бруса.

В качестве настольной “циркулярки” я выбрал старшую модель makita, прекрасно зарекомендовала себя. На фото мой фрезерный стол и фреза.

Как видно на последнем фото фрезы собраны друг под другом так, что при пропускании заготовки формируется S-образная кривая с внутренней стороны окна(в помещении) и прямоугольная четверть наружу, в нее позже будет устанавливаться стеклопакет. Чтобы изготовить ответную часть рамы окна, надо пересобрать фрезы наоборот, поменять местами.

Или сразу купить еще одну фрезу с контрформой, тогда не придется ее пересобирать каждый раз.

На этих фотографиях сделан образец из брусков: Такая конструкция рамы очень простая для неответственных изделий. Для таких изделий, которым неведомы тяжелые условия работы окна. Это могут быть какие-то рамки для фотографий, для зеркал.

Потому что единственныем связующим веществом в таких конструкциях является, как вы хорошо понимаете, клей. Такая конструкция совершенно неэффективна для деревянного окна, испытывающего в рабочих условиях колоссальные нагрузки: разница в температуре(внутри помещения и на улице), испытания резкими погодными условиям, механическими нагрузками(окно может находится в разных состояниях: открыто, закрыто).

Поэтому для окна в таких условиях требования предъявляемые к угловым соединениям совершенно иные. Нужны соединения типа шип-паз(шип-проушина), “ласточкин хвост”, шкантовое и др. вариации столярного ремесла. По прежнему первое место занимает шиповое соединение, традиционно. Вот образец как может выглядеть соединение с одним шипом. Шип изготавливаются несколькими способами. Можно пользоваться ручной пилой, можно настольной циркулярной, можно фрезером.

Я для себя сделал выбор в пользу циркулярной пилы и приспособления для облегчения производства “плечей” шипа. Для изготовления паза можно использовать также различный инструмент, ручное долото, фрезер или специальный долбежный станок, выбор ваш. Фрезер по определению не может сделать прямоугольное отверстие паза, потребуется либо дорабатывать паз вручную до прямоугольного сечения, либо округлить ответный шип. Самый лучший способ это конечно механизированный при помощи специального долбежного станка. Вот что представляет собой станок.

Долото инструмента в середине полое со сверлом для удаления остатков материала. Теперь, когда мы рассмотрели вовлеченный инструмент, более пристально взглянем на сам процесс изготовления рамы деревянного окна.

Изготовим одностворчатое окно для примера. Об импосте таким образом не надо пока думать. Я буду изготавливать окно из еловых досок размеров 50х200. Хвойные породы хороши для окон под плотную окраску, если вы хотите использовать прозрачную отделку, морилки, то следует посмотреть на более ценные породы дерева, такие как махагон, дуб.

Они обладают более внушительной текстурой и оставляют приятные эстетические ощущения.Затем я распускаю каждую доску, избегая сучков на 5 см ламели. Поскольку проектная толщина тестового окна у меня 37.5 мм, то мне пришлось от каждой детали отрезать по 12.5 мм. Для этого мне пришлось снять защиту с пилы, что я делать совершенно не люблю. Кое-какие меры предосторожности я все же продолжаю соблюдать: стою сбоку от режущего диска, а не перед ним и при пропускании использую отрезок бруска, это позволяет держать руки подальше от режущего элемента.

Для того чтобы ваше окно обладало идеальной геометрией, углами 90 град. надо использовать вайму, пресс для обжима конструкций, я сэкономил и не стал его пока покупать. Торцуем заготовки “в размер”. “Стоевые” рамы обрезаются с небольшим запасом к проему, чтобы окно легко проскальзывало в проем с небольшим зазором 2-3 см достаточно.

Горизонтальные брусья торцуются по ширине проема, минус зазор 2-3 см на всю ширину, минус ширина “стоевых” вертикальных брусьев плюс длина шипов по бокам. На этом я заканчиваю обзор, в следующем я расскажу подробнее про нарезку шипов, склеивание и отделку окна.

Изготовление деревянных оконных рам

На дачах и в частных домах в деревнях , со временем оконные рамы
приходят в негодность проще гниют и их приходиться менять.
Сейчас модно на пластиковые (дорогие и «экологически чистые» )
Я сторонник природных материалов , но можно использовать
и новые технологии , например стеклопакеты , обшивка наружным сайдингом.
Но полностью закупоривать себя пластиком и дышать этим «чистым»
ядом который по технологии должен выстоять не менее полугода,
чтобы выветрился… Будем делать деревянные рамы самостоятельно.
Для изготовления оконных деревянных рам, необходим сухой брус сечением 50х60 или,
Упрощенный вариант 40х60 ( раньше такие рамы делали в частных домах)
Если раму хорошо защитить от затекания и хорошенько пропитать
современными пропитками, то она простоит 50 и более лет.
Мне приходилось , анализировать дерево установленное в 1938 году,
после снятия краски и строгания оно выглядело не хуже свежего
материала , только цвет темнее. Брус необходимо приготовить
строго прямоугольного сечения .Затем из прямоугольного сделать
рамный профиль если самый простой , классика это такой:


Это простое окно устанавливается в деревянном доме в
обсаду. Если обсада выглядит неутешительно, но еще живая
и ее не собираются менять , как вариант необходимо сделать
блок с коробкой и вставить в эту обсаду. На дачах, верандах
можно использовать упрощенный вариант с обкладкой .
Это когда фрамуга находиться внутри рамы без четвертей и
снаружи по контуру прибиты нащельники.
Изготовление оконных деревянных рам , начинают из выстругивания
профиля будущих заготовок. Для этого необходимо из прямоугольного
бруса нарезать заготовки строго по размеру будущих рам, делать это лучше на
торцовочном станке. Затем необходимо сделать в вертикальных стойках
проушины в горизонтальных шипы. Их можно делать вручную , с помощью дрели
и ножовки и стамески , но сейчас таких мастеров, уже наверное не осталось.
Еще можно с помощью ручного фрезера . для этого необходим определенный опыт.
Самый простой способ, с помощью обычного деревообрабатывающего станка
у которого имеется пила и бывают станки с возможностью фрезерования
обычным сверлом.Или с помощью двух тонких фрез установленных вместо

пилы через набор шайб.

заготовка для шипа

Заготовка для проушины делается с помощью сплошного набора

тонких фрез ,общей толщиной 12 мм.

смотрите на видео :

После того когда сделаны детали ,выбирается паз для
установки стекла , размер стандартный 10х14 мм. Вертикальный размер
10 мм , горизонтальный 14 мм куда вставляется стекло 4 мм и прибивается
штапик 10 мм. С противоположной стороны паза имеется скос для отвода
влаги придания раме обтекаемой формы. Формирование общего профиля
можно делать сразу с помощью одной фрезы на фрезерном станке .
или отдельно для стекла и угловой фрезой скос , угол обычно делают
45 * . Скос можно , сделать и на фугане и паз вырезать в два приема
тонкой циркулярной пилой. Времени займет больше но результат
будет. Проушина и шип должны соединяться немного внатяг ,шип
по размеру больше чем проушина примерно 0,5 мм тогда рама будет
более прочнее связана.

Собирать рамы необходимо с помощью
киянки (деревянный молоток) иначе испортите внешний вид ,
будут вмятины. Традиционно узел скрепляют с помощью, шкантов
круглая цилиндрическая палочка забивается в просверленное
соответствующего диаметра отверстие.

Кому интересно современная сборка мебели своими руками
Сейчас иногда скрепляют саморезами , прочнее будет на шкантах.
Перед забиванием шкантов , раму необходимо сжать , с помощью
струбцины , клинов или специального приспособления.
Для упрочнения конструкции, соединение и шканты можно
смазать водостойким клеем по дереву.
Второй вариант рам, более продвинутый это ( наплывные рамы)
См на фото :

наплывная рама с коробкой

Такие рамы установлены в квартирах , можно открыть и посмотреть
Профиль более сложный , но его можно упростить , не делая пазы для
уплотнительных резинок. Придется повозиться с пазами для замков,
но их можно сделать с помощью дрели и сверла по дереву.
Нужно только все точно разметить. Сначала делается коробка,
Затем по ней вычисляется размер фрамуги с учетом наплыва ,
он обычно выступает 10-12 мм .Фрамуга по контуру должна быть больше
проема фрамуги. Затем фрамугу с помощью обыкновенной
циркулярной пилы, по контуру в два приема , отпилить лишнюю
часть оставив наплыв. Петли « ввертыши» , устанавливаются с помощью
сверла по дереву , диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра
петли . Сверлиться отверстие и вворачивается петля ,она сама нарезает резьбу.
Остается точно разметить ответную часть замка , куда будет заходить личинка.
Для этого необходимо прикрутить ручку, и при закрытой фрамуге повернуть
ручку с усилием , можно несколько раз , личинка оставит след на коробке.
Фрамуга должна быть несколько меньше по размеру чем коробка,
это необходимо для допуска , дерево имеет свойство сжиматься и расширяться
при изменении влажности. Чтобы фрамуга свободно открывалась и закрывалась,
необходимо оставлять зазор по контуру в 2 мм. Вешать фрамугу необходимо
с большим зазором снизу чем сверху , под тяжестью со временем она
осядет ,если не будет зазора , перестанет открываться.
Задавайте вопросы отвечу всем .

Ссылка на основную публикацию