Делаем окно в баню своими руками

Как сделать деревянные окна в баню и сауну своими руками, самодельное окно в парилку – установка и монтаж

Во-вторых, предпочтительней делать двойное остекленение. Так как для облегчения просушивания было бы лучше, чтобы окно открывалось. Металлические задвижки, щеколды и запоры строго запрещены, так как являются местами конденсации влаги и усиленно подвергаются коррозии. А петли вообще лучше спрятать.

Окна в бане часто располагаются не только на стенах, но и на дверях, имеют различную площадь, но самое главное, чтобы она не превышала 5-7% от общей площади пола.Как правило, выбираются следующие пропорции длины к ширине: 30×40, 40х60, 60×80 см.

Испокон веков в русских банях делали окна прямоугольной формы, считая, что небольшие, вытянутые по диагонали окна лучше всего сохраняют тепло. Это, конечно, неоспоримый факт. Но во времена глобального внедрения герметиков и гидроизоляционных смесей в современном проектировании стали возможны круглые, узкие продольные и треугольные окна, стекло и стеклопакеты нашли свое место в дизайне любых помещений. Самое главное для владельца бани — не ломать видимую картинку за стеклом и расположить окна так, чтобы в них можно было смотреть в сидячем и лежачем состояниях из парной и моечной.

Для того чтобы с внешней стороны бани через окна не было видно самого помещения, в старые времена окна просто закрашивали краской или занавешивали. В наше время очень актуальна установка окон с затемнением — матовых или тонированных. Иногда достаточно повесить жалюзи или обычные занавески, и обстановка бани преобразится.

Окна в бане должны иметь двойное герметичное остекление. Это тот случай, когда на одной раме крепятся два стекла с обеих сторон. Данный вариант установки окон в бане самый экономичный. Установка форточки упрощает проветривание помещения. Установка окон из стеклоблоков обеспечивает высокую герметичность и гигиеничность, позволяя поддерживать мягкий рассеянный свет, не требует зашторивания.

Окна для бани можно сделать двухрамными из реек сечением 30*50 мм. С помощью шипа и внахлест выполняется угловое соединение. Это соединение можно реализовать с помощью ручной пилы, так как оно является достаточно простым. Как только все правильно подогнали, угловые соединения крепятся шипами и сажают на клей. С помощью накладок из реек делаются пазы для стекла. Рейки нужны сечением 10*30 мм, отступив 10 см с внутренней стороны, их прикрепляют.

Когда пришло время резки стекла, делайте это так, чтобы образовывалось поменьше отходов, а обрезки можно было пустить в дальнейшее строительство. Стекло должно быть на 3-5 мм меньше расстояния между бортами фальцев переплетов. А фальцы, в свою очередь, закрыты стеклом на четверть своей ширины. При таких параметрах при набухании дерева стекло не расколется.

Угловые соединения накладок делаются впритык. Накладки с помощью шипов и клея прикрепляют к основной раме. С помощью известково-цементного раствора все щели между рамой и стеклом аккуратно замазываются.

Свинчивающиеся двойные окна можно утеплить пастой, сделанной из клея для обоев и мела в пропорциях 1 к 2 и воды. Окно не будет потеть, если вы замажете этой пастой зазоры между створками.

На что обратить внимание при выборе, изготовлении и установке окон

Окна в баню реально установить своими силами, без помощи специалистов.

Работу не проводят при непогоде (сильный ветер, ливень) или низкой температуре на улице (от -10 градусов и ниже).

Основные характеристики

В парилке устанавливают небольшие окна. Обычно их размер не превышает 600 на 800 мм. Яркое освещение здесь ни к чему. Такие параметры окна для бани позволят сохранить тепло внутри даже зимой. В комнате для отдыха можно сделать оконный проем хоть во всю стену.

Если в парилке проведено электричество, его вообще не делают. Но без данной детали интерьера парная секция бани становится замкнутым помещением. Это создает психологический дискомфорт и не позволяет расслабиться.

Установка окна только в качестве декоративного элемента бани не имеет смысла. Оно должно открываться. Тогда просушивание помещения будет проходить легче и быстрее.

С внутренней стороны окна для бани нельзя устанавливать задвижки и запоры из металла. Здесь конденсируется влага. Все металлические изделия подвергаются сильной коррозии.

Расположение оконных блоков зависит от личных предпочтений. Для моечного отделения их устанавливают на уровне головы (среднего роста человека). В парилке ориентируются на верхнюю полку.

Специалисты все же рекомендуют окна в парной располагать низко. Благодаря этому помещение будет терять меньше тепла. Наилучшей считается установка, когда верхний край конструкции расположен не выше 1 м. над полом.

Оконные поверхности окрашивать не стоит. Лучше их пропитать антисептиками. Желательна установка стеклопакета с двумя листами. В качестве материалов используют ПВХ или дерево.

Пластик: плюсы и минусы

Пластиковые окна в парилке обычно не ставят. Высокие температуры недопустимы для их конструкции. Такие окна в бане лучше установить в комнате для отдыха. Они должны иметь высококачественную фурнитуру, быть устойчивыми к коррозии.

Установка окон ПВХ в бане из кирпича или пеноблока – вполне приемлемый вариант. Деревянные помещения отделывают древесиной полностью, включая оконные проемы.

Стеклопакеты из пластика привлекают покупателей своими положительными качествами. Пластиковые окна для бани имеют ряд плюсов:

  • не подвергаются деформации
  • долговечны
  • обладают хорошими звукоизоляционными характеристиками
  • не требуют систематической покраски
  • не боятся сырости и пара.

Нужно учитывать и недостатки окон ПВХ. Они не являются абсолютно безопасными для здоровья. Плохо пропускают воздух и создают духоту в помещении.

При установке конструкции своими руками в раме просверливают отверстие для анкера. Затем ее фиксируют к основанию проема. Монтажный зазор заполняют пеной. После ее высыхания выполняют отделочные работы.

Древесина: надежность и экологичность

Готовые деревянные окна стоят гораздо дороже пластиковых. Их изготовление своими руками позволит хорошо сэкономить. Размер заготовок для створок – примерно 45 на 40 мм, а для косяка – 120 на 45 мм.

Оставляют запас по толщине и ширине. Затем заготовки отстругивают на рейсмусе до нужных параметров. Косяк собирают встык на клею. Шиповое соединение не делают. Четверть для створок выбирается прямой фрезой. Для парилки изготавливают конструкцию с двумя створками. Внутренняя открывается в сторону помещения, внешняя – на улицу.

Деревянные конструкции устойчивы к высоким температурам. Хорошо сохраняют свой внешний вид. Дерево стоит выбирать тщательно. Большая влажность помещения оказывает все же разрушительное воздействие. Лучше остановить свой выбор на изделиях из липы.

Этот натуральный материал отличается экологической чистотой. Он занимает центральное место в банном строительстве. Из липы делают лежанки и полки в парилке. Выполняют отделочные работы в бане.

Этот материал хорошо выдерживает экстремальные нагрузки влаги и высокой температуры. Деревянные конструкции из липы хорошо будут служить в пространстве традиционной русской бани. Подойдут они и для финской сауны. Эта древесина надежна, не портится под воздействием плесни или гнили.

Чтобы сделать прочную и красивую оконную конструкцию своими руками, заранее рисуют чертеж (хотя бы приблизительный). Эта предварительная работа позволит увидеть размер всех ее частей в правильном, четком соотношении.

Усадка сруба: проблема и ее решение

В новом срубе бани происходит усадка: уменьшается пространство между брусьями (бревнами). Этот процесс длится 2–3 года. Его причины:

  • между венцами уплотняется утеплитель
  • древесина бревен усыхает
  • конструкция сруба просаживается под собственным весом.

За первый год усадка часто достигает 15 см. Окна подвергнутся деформации, если их вставить в сруб в этот период. Чтобы сохранить целостность изделия, нужно использовать окосячку.

Окосячка: установка и функции

Внешне окосячка (другие названия – обсада или оклад) представляет собой сборную раму из дерева. Ее монтаж можно провести своими силами. Сначала подготавливают оконный проем. В его вертикальных частях вырезают пазы (размер – 50 на 50 мм). В них вставляют деревянные бруски. Укладывают уплотнитель из льняного волокна (льноватин).

Затем по боковым проемам устанавливают доски (размер в срезе – 50 на 150 мм). На них располагают верхнюю перекладину (вершинник). Конструкция закрепляется механически. Зазор сверху утепляется как с внешней, так и с внутренней стороны.

Пену для этого использовать не рекомендуется. При монтаже часто для боковых стоек используют деревянные брусья, в которых заранее фрезеруют Т-образные выступы.

Основные функции окосячки:

  • придает устойчивость оконному проему
  • не мешает вертикальной усадке стен, сохраняет независимость оконных конструкций от этого процесса
  • создает зазор (между верхним брусом и оконной конструкцией), обеспечивает его тепловую изоляцию.

Процесс остекления

Остеклить окна для бани можно на одинарной или двойной замазке. В первом случае стекло укладывается на фальцы, которые должны быть сухими. Затем закрепляется шпильками или гвоздями и закрывается сверху замазкой.

Установка на двойной замазке предполагает, что фальцы сначала по периметру промазываются ею слоем примерно в 3 мм. Тогда стекло плотно ложится. Его вставляют в фальцы, немного прижимают. Замазка расходится по ним, закрывает на 80 %. Между бортом фальца и стеклами оставляют зазор (размер – не меньше 2 мм).

Двойная замазка увеличивает функциональность окна в бане, защищает его от загнивания: Дождевая вода не проникает в промежуток между стеклом и фальцами. При сильном ветре конструкция не вибрирует.

Уплотнение оконного проема

Уплотнительные прокладки охраняют монтажные швы от разрушений под воздействием дождя, солнца, сильного мороза. Их использование позволит избежать появления грибка или плесни на конструкции.

Уплотнительные ленты производят на основе полиуретановой пены. Их использование обеспечит оконным конструкциям бани хорошую пароизоляцию. Благодаря высокой клейкости ленты легко крепятся на любую поверхность. Предварительная грунтовка не понадобится. Ее используют также для обработки щелей. Поверх можно наносить штукатурку и краску.

в начало

Изготовление деревянных окон для бани

При возведении бани необходимо тщательно продумать не только составные элементы строения (фундамент, стены, кровлю и пол), но и прочие небольшие, однако весьма важные детали: двери и окна. К примеру, изготовление окон для бани можно выполнить как самостоятельно по чертежам, так и заказать их у фирмы-производителя пластиковых или деревянных окон.

Выбор окон для бани – преимущества и недостатки

Перед тем, как начать самостоятельное изготовление окон для бани, следует разобраться в том, какие окна лучше установить в тех или иных её помещениях. На сегодняшний день в традиционной русской бане чаще всего монтируют и используют либо пластиковые, либо стандартные деревянные окна (т. е. рамы и стеклопакеты в комплекте), возможен также вариант оформления оконных проемов из поликарбонатных конструкций.

Известные, доступные и удобные на сегодняшний день пластиковые изделия не приобрели особой популярности при установке их в бане, так как они имеют низкий уровень сопротивления повышенным температурным перепадам.

В связи с этим их чаще монтируют только в раздевалке или комнате отдыха.

Среди положительных моментов стоит отметить следующий ряд достоинств, которые имеют пластиковые стеклопакеты в процессе эксплуатации:

  • устойчивость к избытку влаги;
  • легкость в уходе;
  • долговечность и минимум затрат на материалы при ремонте — например, постоянную покраску, которая требуется при установке деревянных окон;
  • высококачественные шумоизолирующие показатели;
  • не склонность, в отличие от деревянных изделий, к порче древесными вредителями.

Отрицательной же стороной окон из ПВХ являются: непоправимая деформация и выделение токсичных веществ (диоксидов и фталатов) при высоких температурах, а также отсутствие нормального циркулирования воздуха в помещении (ощущается эффект духоты и дискомфорта, чего не отмечается при деревянных оконных рамах), когда окна плотно закрыты.

Намного выгоднее изготовление деревянных окон для бани своими руками. Их можно установить в парилке и остальных помещениях (моечной и предбаннике). Конечно же, изначально потребуется вложиться в материал и прочие комплектующие, а затем постоянно поддерживать окна в надлежащем состоянии: обрабатывать антисептическими, водозащитными и прочими растворами, проводить покраску, регулировку фурнитуры и ликвидацию трещин. Однако натуральная текстура будет не только гармонично сочетаться с общей конструкцией бани: окна, изготовленные из дерева, абсолютно безвредны для здоровья человека и долгое время сохраняют безупречный внешний вид даже под воздействием высоких температур.

Рекомендации при проектировании деревянных окон в бане

Тот, кто твердо решил изготовить деревянные окна для бани самостоятельно, должен придерживаться следующих правил:

  1. Будущие оконные проемы в парной желательно спроектировать небольших размеров с целью уменьшения теплопотерь. При этом также рационально изготовить их с двойным или тройным стеклопакетом, дабы максимально добиться получения желаемого результата от них: сохранения насколько это возможно тепла в помещении.
  2. Расположить окно необходимо приблизительно на уровне глаз человека, находящегося в сидячем положении; а также с целью наилучшей теплоизоляции спланировать оконный проем подальше от каменки и на невысокой отметке от уровня земли.
  3. Для создания в помещении оптимального микроклимата окна желательно приоткрывать одновременно с дверьми, создавая небольшой сквозняк.

Процесс формирования деревянного оконного изделия

Самостоятельное изготовление окон для бани предполагает наличие в арсенале мастера-строителя следующего инструментария и материалов:

  • рубанка, рулетки, строительного уровня, ручного фрезера с набором фрез, ножовки, шуруповерта, молотка, стамески и угольника;
  • оконного стекла (четырехмиллиметрового), брусьев-заготовок для створок (предположительно размерами 60х50 мм), профилированных брусьев для рамы (аналогично − 125х50 мм), треугольных или прямоугольных штапиков высотой 10-12 мм, гвоздей, саморезов, двух металлических петель, стандартной поворотной ручки для запирания и отпирания окна, наждачной бумаги и клея ПВА.

После того, как будет приобретено и подготовлено все необходимое для производства окна, потребуется выполнить следующий перечень работ:

  1. Нарезать при помощи фрезы вертикальные и горизонтальные заготовки по длине с припуском под чистовую обработку (заготовки строгают так, чтобы соединить потом способом шип-паз), а затем сделать окончательную нарезку под размеры оконного проема.
  2. Изготовить проектируемую по размерам раму из профилированных брусьев, которые крепятся друг к другу методом стык в стык. При этом для более надежного фиксирования брусья дополнительно обрабатываются клеем ПВА для древесины, во всех углах рамы желательно вкрутить саморезы для прочности конструкции.
  3. Смонтировать внешние и наружные деревянные створки под раму с установкой в них готовых стеклопакетов.
  4. Установить элементы фурнитуры: поворотные ручки и петли.

Когда все вышеперечисленные этапы будут выполнены, можно смело устанавливать готовое окно, к примеру, в парилку, а затем приступить к обустройству оконных проемов в прочих помещениях. При этом немаловажно знать, что сруб имеет свойство давать усадку, и вследствие этого монтаж деревянных окон можно начинать только через 8 месяцев, а пластиковых – через 24-36 месяцев.

Чтобы частично воспрепятствовать незаметной усадке сруба, крайне важно также позаботиться об обсадке – специальной конструкции, которая предотвратит зависимость оконных стеклопакетов от стен деревянной бани.

Все работы необходимо проводить, строго выравнивая рамы по горизонтали и вертикали, дабы не было перекоса монтируемой конструкции. В производстве окон также желательно иметь навык работы с фрезой. Удачи!

Как установить окно в бане

Окно в бане предназначается, как известно, не только для освещения ее внутреннего пространства; оно необходимо также и для проветривания отдельных помещений с целью не допустить образования в них влажных испарений. Но перед тем как установить окно в бане самостоятельно, следует учесть одну особенность его монтажа в строениях этого класса.

Обратите внимание! При любом материале стен (деревянный брус, кирпич или бетон) монтируемый оконный блок должен иметь надежную герметизацию, предотвращающую утечку тепла через образовавшиеся сопряжения.

Отметим также, что техника монтажа оконного блока в бане из бруса, дающего со временем небольшую усадку, несколько отличается от тех же операций для строений из кирпича или бетона. Особенности каждого из этих вариантов будут рассмотрены нами позднее (при более детальном ознакомлении с порядком обустройства оконных конструкций).

Необходимый материал и инструмент

Для успешного монтажа оконного блока вам потребуются следующие заготовки и материалы:

  • брус 100×150 мм, используемый для изготовления окосячки (обсады);
  • небольшие деревянные подкладки из отрезков доски или рейки, посредством которых формируется зазор между проемом и оконной коробкой;
  • готовый к установке оконный блок.

Помимо этого вам необходимо будет подготовить рабочий инструмент и расходные материалы, согласно следующему перечню:

  • электрическая дрель;
  • шуруповерт и молоток;
  • угольник, рулетка и строительный уровень;
  • элементы крепления (саморезы, гвозди, дюбеля).

Деревянная баня

При монтаже окна своими руками в бане из древесины необходимо учитывать обязательную усадку материала (за первый год эксплуатации типовое строение из бруса высотой до 3-х метров оседает примерно на 3–5 см). Вот почему коробка оконного блока не устанавливается в проеме такого строения впритык к стенам, а для ее монтажа используется дополнительная конструкция, называемая обсадом (окосячкой).

Дополнительная коробка принимает на себя нагрузку от оседающего сруба, защищая тем самым оконный блок от возможного повреждения. Монтаж деревянных окон с применением окосячки осуществляется следующим образом:

  • Сначала производится разметка проема, в котором будет размещено окно с окосячкой, изготавливаемой из брусков определенного сечения. При проведении этой операции следует учитывать не только сечение бруса, но и зазоры, оставляемые на усадку сруба (впоследствии они закладываются утеплителем). При этом по бокам обычно оставляется по 20 мм, а сверху – не менее 70 мм.
  • На следующем этапе работ производится крепление обсады в уже готовом оконном проеме. Обратите внимание на то, что на практике применяются два способа закрепления окосячки: с помощью закладного бруска и с использованием специального шипа.
  1. В первом случае при вырезке проема на его боковинах подготавливаются пазы-направляющие, в которые затем на теплоизоляционный материал устанавливаются закладные бруски. При монтаже обсадной коробки ее боковые стойки крепятся к этим брускам с помощью саморезов или гвоздей.
  2. Во втором случае по бокам оконного проема подготавливаются шипы, а на боковинах обсады делаются пазы под них. В процессе монтажа окосячка просто вставляется в оконный проем подобно сборному элементу конструктора, так что в случае необходимости она всегда может быть легко демонтирована.
  • На заключительном этапе работ оконный блок вставляется в окосячку и крепится непосредственно на ней при помощи походящих по размеру саморезов.

Обратите внимание! В случае невозможности или нежелания проделывать в коробке сквозные отверстия – вы можете использовать в качестве крепления специальные анкерные пластины.

Баня из кирпича (бетона)

Перед тем как сделать окно в бане из бетона или кирпича, следует принять во внимание то обстоятельство, что из-за отсутствия осадки необходимость в использовании окосячки отпадает. В этом случае оконный блок подгоняется под уже готовый проем, размеры которого строго фиксированы.

Демонтаж старого окна

Вот почему в первую очередь необходимо тщательно обмерить существующий проем, очистив его прежде от мусора и остатков штукатурки. Эта операция необходима для того, чтобы определиться с конфигурацией и габаритами устанавливаемого оконного блока (для проведения обмера проема в стенах вы можете воспользоваться обычной рулеткой).

При подгонке размеров оконной конструкции, устанавливаемой в уже готовый проем, необходимо учитывать требования ГОСТа, определяющего следующие величины технических зазоров:

  • по сторонам коробки и над ней – не менее 1–2 см;
  • под коробкой – не менее 5–6 см.

Способы монтажа металлопластикового окна

Монтаж готового оконного блока в кирпичную или бетонную стену бани может осуществляться несколькими способами: при помощи специальных монтажных прокладок, на дюбеля или на анкера.

В первом случае используются заранее подготовленные кусочки доски или рейки (монтажные прокладки) с толщиной, соответствующей величине зазора, оставляемого между проемом и коробкой. В процессе монтажа сначала устанавливаются нижние (опорные) прокладки и лишь после этого окно выставляется по уровню при помощи боковых или распорных колодок. После выравнивания окна по вертикали распорные прокладки убираются, а свободное пространство заливается монтажным силиконом (с нахлестом на стену и на раму). Затем прокладки устанавливаются обратно и оставляются в силиконе до полного «застывания» последнего, после чего все зазоры надежно запениваются.

Перед монтажом оконной рамы на дюбеля сначала в ней подготавливается несколько отверстий, крайние из которых должны располагаться на удалении 15–20 см от угла, в то время как остальные распределяются равномерно между ними. Затем в проем устанавливается рама, выравниваемая по уровню с помощью тех же монтажных прокладок. На следующем этапе работ сквозь отверстия на стенах намечаются точки для посадки гильз под дюбеля, после чего рама из проема достается, а в стенах, согласно разметке, просверливаются отверстия на глубину длины гильзы. После установки гильз рама устанавливается на место и окончательно крепится на дюбеля. Затем колодки удаляются, а образовавшиеся зазоры заполняются любым подходящим для данного случая уплотняющим материалом (джутом, льняным волокном или мхом).

Третий вариант монтажа оконного переплета предполагает использование специальных металлических анкеров, представляющих собой небольшие пластины с монтажными отверстиями, которые фиксируются на раме особым образом. (При таком способе крепления эти пластины при монтаже оказываются скрытыми за откосами). В процессе установки рама сначала выравнивается монтажными прокладками, а затем закрепляется в проеме при помощи дюбелей, загоняемых в отверстия анкерных пластин.

Видео

Посмотрите, как выполняется окосячка дверных и оконных проемов деревянных строений:

В этом видео автор поделился опытом по установке окон в проем из газосиликатных блоков:

Внутренняя отделка бани

Двери и окна в бане должны обладать меньшими размерами, нежели в обычных жилых помещениях – это будет способствовать удержанию тепла.

Банные двери

Двери, как правило, выполняют одностворчатыми, открывающимися наружу.

Двери для бани можно выполнить по-разному. Одним из вариантов является дверь, изготовленная из досок. Снаружи ее обивают одним из утеплительных материалов, а снаружи покрывают олифой, ДВП либо тонкой водостойкой фанерой.

Утепленная дверь для бани

Другим вариантом для бани является теплая и удобная дверь, выполненная из двух деревянных рам, размеры которых отличаются (в наружную раму должна легко входить внутренняя). С целью плотного прилегания очень важно, чтоб наружная рама строго соответствовала размерам дверного косяка.

Ее края при этом должны быть чуть скошены. И одну, и вторую раму обшивают с двух сторон ДВП, заполняют теплоизоляционным материалом. После этого внутренняя рама вставляется в наружную и крепится к ней при помощи винтов.

Паровлагостойкая дверь

В помещении мойки допускается установка паровлагостойкой двери из одной рамы. С двух сторон на этой двери закрепляют стеклопластиковые листы. Пространство, которое останется между листами, заполняют каким-то легким теплоизоляционным материалом.

Дверные запоры выполняют, как правило, сверху и снизу. В целях безопасности (дабы не обжечься) верхний запор делают из древесины. Внизу же можно использовать просто металлический крючок.

Ручки у дверей также делают из древесины. Такие ручки можно выполнить из любого подручного материала, даже из найденных в лесу интересных сучков и кореньев. Перед тем, как установить ручки на двери, их обрабатывают защитным составом.

Банные окна

В бане окна должны обладать видом вытянутых в горизонтальном направлении прямоугольников, поскольку именно данная форма позволяет наилучшим образом удерживать в помещении тепло. Окна могут находиться и в стенах, и в дверях. В зависимости от способа открывания, окно может обладать разной площадью.

Как правило, его площадь составляет от 5% до 7% от площади пола помещения. Располагать окно следует таким образом, чтоб в него можно было бы глядеть лежа либо сидя в парной, или же стоя в помещении мойки.

Независимо от того, двойные на окнах рамы либо одинарные, у них должно быть двойное герметичное остекление (если рама одинарная, то стекла крепят по обе ее стороны). Конечно же, выполнить форточку в подобном окне будет довольно проблематично, однако она значительно облегчит процесс проветривания бани.

Если ваша баня возведена из кирпича, то окна в ней можно выполнить из стеклоблоков. Благодаря ним будет создаваться мягкое рассеянное освещение. Кроме того, такие окна не требуют зашторивания, и они более прочные и гигиеничные, нежели обычные окна.

Освещение бани

Для устройства искусственного освещения бани принято использовать противотуманные герметичные плафоны молочного либо желтого цвета.

С целью обеспечения хорошей вентиляции необходимо предусмотреть наличие над верхним полком отдушины. Отдушиной называют небольшое круглое либо прямоугольное отверстие в стене.

Это окошко закрывается съемной заглушкой, выполненной из чурки с ручкой, обитой мягким материалом. Также отдушина может закрываться скользящей деревянной заслонкой.

Кроме того, для устройства хорошей вентиляции возле печи-каменки (на высоте около 25 см от пола) либо в нижнем отсеке двери делают приточное отверстие. Данное отверстие также должно закрываться задвижкой либо заслонкой.

Изготовление полков для парной

Следующим этапом внутреннего обустройства бани является изготовление полков для парной. Если баня довольно просторная, то полков может быть два либо три. Верхний полок делают наиболее широким, т.е. на нем принято париться лежа. Нижние полки могут быть чуть уже. Полки размещают один над другим либо буквой «Г». Второй вариант более уместен в тех банях, где парная совмещена с мойкой.

Чтоб на самом верхнем полке можно было бы комфортно париться и сидя, расстояние от потолка до него должно составлять 115 см – 120 см. Расстояние же между средним и верхним полками должно составлять 40 см. Самый нижний полок принято делать на высоте 25 см от пола. Помимо этого очень важно учесть, чтоб верхний полок располагался выше верхнего уровня камней печи на 50 см – 10 см.

Самые качественные полки получаются из осиновых, тополевых либо липовых досок – такие полки не содержат смол, быстро сохнут и приятны для тела.

Основа для конструкции полков

Основой конструкции полков служит рамка из брусьев (брусья из древесины хвойных пород). Доски крепят поперек рамы, оставляя между ними небольшой зазор. Доски при этом крепят нержавеющими винтами. Чтоб шляпки винтов не обжигали тело, их надо вводить в доски со стороны брусьев.

Средний и верхний полки для большего комфорта можно выполнить съемными, расположенными на стационарных опорах. Нижний же полок можно выполнить в виде переносной скамьи.

Необходимо помнить о том, что у всех элементов этого оборудования (даже у самых маленьких) должны иметься выпуклости либо небольшой наклон, позволяющий беспрепятственно оттекать воде.

Во внутреннем обустройстве бани важна любая мелочь, способная привнести в процедуру парения дополнительный комфорт. Деревянные подставки для ног, полочки, решетки на пол, подголовники и др. элементы – все эти элементы помогут вам полнее ощутить прелесть баньки.

Деревянные поверхности внутри бани не следует покрывать лаком либо краской, в противном случае древесина моментально утратит свой приятный натуральный вид и тепло.

Потолок для бани

Балки и стропила необходимо предварительно обработать специальными защитными пропитками, поскольку данные конструкции будут постоянно подвергаться воздействию влажности и высоких температур. Сам потолок необходимо утеплить:

  • стекловатой,
  • пенопластом,
  • минеральной ватой,
  • поролоном.

Главным критерием утеплителя является его безопасность в пожарном отношении, а также стойкость к возникновению процессов гниения.

До того, как начинать подшивать потолок вагонкой, необходимо выстлать то пространство, которое находится между потолком и крышей, пароизоляционным материалом. В качестве него может быть использован и специальный материал, и просто полиэтиленовая пленка.

После того, как обустройство бани будет закончено, необходимо произвести пробную топку. Благодаря этому будут выявлены все имеющиеся (если таковые есть) недостатки работы. Исправив обнаруженные недочеты, можно смело приступать к принятию долгожданных банных процедур.

Ссылка на основную публикацию